Nth Zealand被誉为哥本哈根的后花园,童话之父安徒生曾称海尔辛格为“丹麦最美丽的一角”,它是是丹麦历史最悠久的小城之一,是更能体现丹麦的历史文化和自然风光的地方。
哈姆雷特在城堡中复活
初夏的清晨天空明亮空气清爽,我登上了从哥本哈根开往海尔辛格的火车,去探访以神秘悲苍而闻名于世的哈姆雷特城堡。火车一离开哥本哈根市区,郊野的气息就扑面而来。列车在Oeresund海峡边飞驰,左侧是大片大片的麦田和墨绿浓郁的橡树林,右侧的地势缓缓向下向海边展开,铺满茵茵绿草和零散的树林。透过树木的间隙可以见到海岸边一座座小别墅和停泊在岸边的私人游艇。清晨的阳光在海岸小屋的红色屋顶上闪亮,静静地像一幅图画,背景就是碧蓝浩瀚的海水和海峡那边瑞典土地上影影绰绰的城市和乡村。这就是“北方的里维埃拉”。虽然没有那个地中海度假圣地的眩目,却更加宁静安逸,有更浓重的原野风光。
一个小时如同画中游般的火车带着我来到了位于Zealand东北角、Oeresund海峡最狭窄处、与瑞典城市Helsingbg隔海相望的海尔辛格。
童话之父安徒生曾称海尔辛格为“丹麦最美丽的一角”。它也是丹麦历史最悠久的小城之一。它的老城中建于１５世纪的哥特式Sankt Olai大教堂、斯堪的那维亚半岛保存最完好的十五世纪的修道院和它的旧式民居和小街仿佛正带着人们向着五、六百年前回归。而回归的尽头,一座恢宏威严的城堡赫然出现在眼前,它屹立在半岛的最尖端,扼守着Oeresund海峡最狭窄处。它就是卡隆堡(Kronbg )城堡,神秘的哈姆雷特之城。
１６０２年当莎士比亚开始执笔他的名著《哈姆雷特》时,选中了Kronbg,这个在１７年前建成的北欧城堡作为故事的背景。尽管莎翁本人并没有亲眼见到过这个城堡,但这个代表了丹麦的海上霸权的城堡在当时已经威名远扬。１４２０年斯堪的那维亚国王Eric of Pomerania决定在Oeresund海峡的最窄处修建一个小要塞Krongen,作为征收过往波罗的海的船只通行税的关卡。一百五十年后,丹麦国王弗莱德里克二世用征收关税带来的巨大财富在要塞的旧址上用十年的时间修建起了豪华宏大的宫殿卡隆堡(Kronbg )。从此它既是扼守海峡的要塞又是丹麦皇家权力威严的象征。莎士比亚选卡隆堡(Kronbg )作为丹麦王子哈姆雷特的城堡自然是非其莫属了。
哈姆雷特王子只是莎士比亚笔下虚构的人物。但在他身上发生的悲壮的复仇故事和剧中“To be not to be”的名句给卡隆堡(Kronbg )城堡涂抹上了一层神秘的悲剧色彩,几百年来吸引着无数的人们从世界各地前来凭吊哈姆雷特这位从来没有在此生活过的传说王子,来体验Elsine城堡(莎剧中的城堡名称)给他们带来的心灵震撼。自然这也是我今天慕名远道而来的主要目的。
几百年过去了,如今笼罩在城堡上空的愁云惨雾似乎已经烟消云散,我很难再体会到莎士比亚剧中人物心中的悲怆,为了寻找莎翁悲剧中那动人心弦的意境,我特意登上了一班横跨Oeresund海峡、往返于丹麦的海尔辛格与瑞典Helsingbg的之间的渡船。当渡船行驶在海峡中,向着丹麦返回时,一大块乌云正好笼罩在卡隆堡(Kronbg )城堡的上空,使它变得阴暗起来。在茫茫大海上看着这威严阴郁的巨大城堡令人不安地慢慢靠近,耳边似乎响起了哈姆雷特在这充满杀机的诡秘城堡中的仰天悲鸣：“活下去,还是死亡？”一阵颤栗掠过我的全身：哈姆雷特,这个传说中的悲剧王子,终于在他的城堡中复活了！
走出虚构的意境,进入了真实的卡隆堡(Kronbg )城堡。实际上它是一座真正的皇家宫殿,是丹麦最宝贵的文艺复兴时期的建筑遗产。宫殿中的国王和王后寝宫中精美的顶画、大理石壁炉、斯堪的那维亚半岛最长的、有着文艺复兴风格的长达６２米的大厅,收藏了大量的船只模型的城堡博物馆里以大量绘画、航海仪器和兵器记录了丹麦航海时代历史的辉煌。而在城堡的地下通道的入口则威严屹立着传说中的维京首领Holger Danske的雕像。据说这位威风凛凛、名震四海的英雄无时不在冥冥之中注视着丹麦,一旦需要他的时候到来,他便会杀回自己曾呵斥风云的大地和海洋上来。
森林中的安静城堡
带着哈姆雷特城堡赋予的心灵震撼我乘上火车继续向西南驶去。二十分钟后来到了风情气氛与卡隆堡(Kronbg )城堡截然不同的另一处丹麦皇家宫殿弗雷登斯堡(Fredensbg)。这是位于丹麦第二大湖Esrum湖东南岸的一个宁静的村庄。１７２０年丹麦国王弗莱德里克斯四世为了纪念与邻国瑞典的多年战争的结束在此兴建新的皇宫,命名为“和平宫”,历时５０年建成。和平宫的主体为意大利巴洛克风格。仅仅两层的园顶建筑、宽敞的八角形庭院,在周围１２０公顷的大片森林的包围之中显得平实安详,少了皇家的气派,多的是宁静的乡村风格,与K卡隆堡(Kronbg )堡威风凛凛的霸气形成了鲜明的对照。
弗雷登斯堡(Fredensbg)为现任丹麦女王的春秋季行宫,不对公众开放。我在皇宫的大门外望了望这座平实无华的宫殿,便信步穿过森林中的小径来到了Esrum湖边。这是一个辽阔的望不到对岸的寂静的大湖,一派原始的野湖风光。湖畔芦苇野草茂密、朽枝枯木东倒西歪。夕阳西下,更增添了眼前大自然的荒蛮情调。寥寥几个游人在湖畔点起了炭火烧烤,空气中淡淡地有烤肉香气飘来,为野湖添上些许度假的气息。
国王的狩猎行宫
离大乡村似的和平宫仅仅十分钟的火车行程,我面前又出现了一座极尽豪华精美的皇家宫殿。这是人称丹麦的凡尔赛宫的菲德烈堡宫(Frederiksbg)。虽然它没有法国的凡尔赛宫的气势宏大,但它精美绝伦,风格独特,重现了童话中仙女居住的宫殿的美丽。
丹麦国王弗莱德里克二世喜好打猎,１５６０年在此地的森林狩猎场边建立了一座狩猎行宫,并用自己的名字命名。从１６００年开始,他的儿子、以奢华而闻名的克里斯蒂安四世用了近二十年的时间将这座行宫扩建成为豪华的正式皇家宫殿。其整体为典型的北欧文艺复兴时期的建筑风格。红砖楼堡,屋顶及塔顶一律包铜,配以精美浮雕的山墙和覆盖琉璃的建筑正面,华丽气派,再一次与Fredensbg宫的朴实无华形成对照。菲德烈堡宫(Frederiksbg)建成后深受丹麦历代王室喜爱,曾历经二百多年作为皇家正式宫殿。但是在１８５９年的一场致命的大火将其几乎全部焚毁。在严重的损失下,丹麦王室无意重建,迁宫于和平宫。后来在民间集资和王室赞助下,菲德烈堡宫(Frederiksbg)修复成现在的样子并改建成丹麦国家历史博物馆。
据说在宫殿中原来为王室成员居室的七十多间厅室中目前陈列着大量的丹麦皇家珍藏的绘画、挂毯、艺术品和珍宝。还有装饰豪华的国王厅和唯一幸免于１８５９年火灾的金碧辉煌的教堂。近二百年间数代丹麦国王在此加冕。遗憾的是我在哈姆雷特城堡留连忘返耽搁了过长的时间,到达菲德烈堡宫(Frederiksbg)的时候已是博物馆闭馆的时间,再无机会去观赏这些难得的展品了。
幸好虽然博物馆室内展厅关了门,游人仍然可以自由出入宫殿的庭院。从外面观赏菲德烈堡宫(Frederiksbg)的精美建筑。由于天色已晚,游人寥寥无几。我走过架在宫殿最外层护城河上的Ｓ形的石桥进入了中层的庭院。环顾四周,暮色中宽大的庭院里竟只有我一个人。四周红墙绿顶的高大宫殿建筑静悄悄地沉默着,只有庭院正中巨大的古罗马海神雕像喷泉的水声打破了让人心里有点发毛的寂静。皇家气势的威严和廖无人迹的寂静有一种不可承受之重,让我竟不敢在此地久留,只匆匆在城堡内绕了一圈便退了出了这个曾经的皇家禁地。
沿一条小路绕行在菲德烈堡宫(Frederiksbg)宫边的湖畔,华灯初上,辉映着华美的宫殿和城堡,在湖水中映照出美丽的倒影。我用仅仅一天的时间走过丹麦这个欧洲最古老的王国五、六百年的历史。卡隆堡(Kronbg )、弗雷登斯堡(Fredensbg)、菲德烈堡宫(Frederiksbg)这三座或威严或华美、或悲怆或安详、风格截然不同但同样美奂美伦的丹麦皇家宫殿和它们背后那些流传百世的故事所留给我的丰富记忆,已远远超出了我想去寻找的哈姆雷特的故事。
贴心提示：
Kronbg、Fredensbg和Frederiksbg三个城堡在哥本哈根北边２５到６０公里的一个三角形范围,如果时间有限,可以从哥本哈根出发去Zealand北部做一日环游。从哥本哈根每天有频繁的火车和汽车前往以上旅游点,交通十分方便。做一日三堡环游再好的办法是买一张哥本哈根一日卡。可以在一日内凭卡乘坐哥本哈根市及郊区和北Zealand地区的所有火车和公共汽车,还可以免费参观这一地区的大部分博物馆和公园(具体见哥本哈根卡说明)。持哥本哈根卡还可以优惠租车、减价乘渡船。该卡有一日、三日两种不同的卡,成人卡一日１９９丹麦克郎,三日卡３９９丹麦克郎,在哥本哈根中心火车站、旅游信息中心和各大饭店都可以买到。
如果是自驾车,最好不要走从哥本哈根直达海尔辛格的Ｅ４７－５５号高速公路。建议走沿Oeresum海峡岸边的１５２号公路。这是一条观光公路,几乎经过东岸沿线所有著名景点,还可以一路观赏北方里维埃拉的美丽风光。
从哥本哈根出发做一日三堡环游内容丰富,可看的东西很多,因此应该安排好在每一处的逗留时间。特别是因为Kronbg(哈姆雷特城堡)展览馆和Frederiksbg的国家历史博物馆在夏季均在下午五点闭馆(春秋季更早),所以希望有时间参观展览的游客更要注意安排好行程。
Fredensbg(和平宫)是丹麦女王在一年大部分时间居住的行宫。但这座王宫在每年七月女王不在这里的季节对公众开放,可以进王宫参观王室的生活环境。
